Прва Париска модна недеља била је више разнолика него што бисте мислили

Geography Now! France (Јули 2019).

Anonim

Тврдње да је Њујорк Фасхион Веек била најразличитија у историји емисије, инспиративна је, али прва Париска недеља моде 1973. године можда је заправо поставила преседан за различите моделе писта од самог почетка.

Године 1973. десет дизајнера из Француске и Сједињених Држава окупило је своје колекције и моделе у Версаиллесској палати како би представио своје најбоље дизајне за публицитет који је имао за циљ да прикупи новац како би обновио дотрајало палачу до свог бившег сјаја. Модни медији такође су видели догађај као тренутак за америчке дизајнере да докажу како се модни свет одмакао од онога што многи виде као конзервативне конвенције француског дизајна. Постала је позната као Версаиллеска битка.

Како Робин Гивхан детаље у својој књизи о овој манифестацији у 2015. години, светска политика шездесетих година прошлог века довела је до промене онога што су људи схватали као културно вриједне, а многи су почели да посматрају помпе и околности француске моде као све више отуђујуће. Насупрот томе, амерички дизајнери као што је Степхен Бурровс, један од Американаца који су отишли ​​у Версаиллес, долазили су дизајнерима који су узбуђивали публику управо зато што су се осећали доступним и носивим.

Раније су амерички дизајнери извлачили инспирацију од својих француских колега, понекад се бавили оним што су француски дизајнери видели као отворени плагијат. Међутим, до шездесетих година америчка мода прави сопствене таласе, често намерно игноришући француску конвенцију. У разговору са Бриттани Лусеом, ко-домаћин подкаста Нод, Барови тврде да је испред емисије из 1973. године "није био превише над оним ко су сви француски (дизајнери)", а умјесто тога навукли његову инспирацију из света око њега. Посебну инспирацију извукао је од црних жена које су моделирале своју одјећу, описујући их као "доминантне (у индустрији) у Нев Иорк-у у то вријеме" и "више мужни (него други модели)" за њега као дизајнера.

Ово можда објашњава зашто су 10 од 36 модела америчких дизајнера доведених у Париз 1973. биле црне жене. Како Гивхан објашњава, америчку модну индустрију под великим утицајем је реторика грађанских права и црних је лепих покрета.

Упркос томе што су имали неуспех у настојањима, укључујући и француске дизајнере који су монополизирали време пробе и амерички сет дизајнери који су збунили метричка мерења за империјалне, амерички дизајнери и њихови модели украли су шоу. Током Бурровсове емисије, Хардисон и њене колеге су отишли ​​у песму Билл Витхерса "Ко је он и шта ти је?", ​​Померајући своја тела на начин који је Бурровс описао као прото-вогуинг. Као резултат тога, европске модне куће почеле су да запошљавају црне моделе, а модност "црне боје" постала је широко распрострањена. За америчку моду током протеклих 60-их, 'црнило', као концепт, био је модеран јер би хероин шик постао деведесетих. Заправо, Хуберт де Гивенцхи је био толико инспирисан начином на који су амерички модели гледали на писту у Версају, који је у одређеном периоду скоро искључиво ангажовао црне моделе.

Међутим, с обзиром да је модност "црнила" постала мање тржишна, Гивенцхи и остатак индустрије напуштали су оно што је изгледало као обећавајући напредак у разноликој заступљености у модном свету. У ствари, модност 'црнила' у 60-им и 70-им година можда је управо разлог због кога индустрија данас има проблем разноликости. Док је прогресиван дискурс о 60-тим црном идентитету служи да оснажи црну заједницу, Гивхан објашњава да је то такође створило прихваћени облик "црне боје", који је постао начин да главна култура ексотицира и експлоатише саме људе за које тврди да их оснажују.

Као што је модни историчар Рикки Бирд описала у свом чланку за Тхе Фасхион Студиес Јоурнал, "Фасхион је индустрија која не воли да говори о расама, већ

.

не смета му да се бави у сврху тржишне способности. "Заправо, модност" црнила "није представљала истинску инклузију црне заједнице унутар моде, већ је трајна моћ ове разноликости била одржива само док је она остала је профитабилна. До средине 80-их, дизајнери као што су Бурровс и модели које је користио пао је из фаворизовања, што је довело до Бетханн Хардисон, звезде на изложби '73, да посвети своју каријеру пост-моделирања за промовисање далековидности у индустрији као што је доживјела његов пад.

Недавно покривање Њујоршке недеље моде похвалила је своју историјску разноликост, али даља истрага показује да разноликост на писту и даље иде само до сада, често искључујући типове тела које се не сматрају комерцијално лијепим на основу старости или тежине. Недавним критикама за прање руку током сезоне поноса 2018. године, у којима су се брендови оптуживали да користе иконографију Приде да би привукли купце без стварног доприноса узроцима који имају користи од ЛГБТК заједнице, потрошачи ближе гледају на мотиве иза различитих иницијатива у свим индустријама.

Постаје све очигледније да, иако је представљање сама важна улога у повећању прихватања маргинализованих народа унутар мејнстрим култура, та разноликост такође треба да има моћ. Како се Парис Фасхион Веек излази, биће интересантно видети како модни свет одговара на континуирану критику привредне преданости индустрије на инклузивност на писти и да ли је њихова посвећеност разноврсном представљању мотивисана више од подстицаја да доведе више прихода.